ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

ФИКСИРОВАНИЕ

При фиксировании я тоже немного отхожу от "клессгческих" приемов, Можно предположить, что, щадя нежный эмульсионный слой негативов, я применяю более слабый раствор фиксажа. Однако это не так. Я фиксирую в насыщенном растворе: на дне сосуда, содержащего раствор фиксажа, всегда находится большое количество кристаллов тиосульфата натрия, которые уже больше не растворяются в воде. Метабисульфита калия я добавляю ровно столько, чтобы чувствовался его характерный запах. В таком растворе фиксирование может быть закончено в течение 4≈5 мин.

О преимуществах быстрого фиксирования, особенно при массовой работе, говорить не приходится. Помимо того, мне никогда не приходилось наблюдать, чтобы концентрированный раствор фиксажа привел, как об этом иногда говорят, к ослаблению негатива или тем более к укрупнению зерна.

В свои запасы раствора фиксажа я время от времени добавляю свежего тиосульфата натрия и воды, а полностью заменяю'растворы всего четыре-пять раз в год*.

Вы видите, что я очень экономен. Но если читатель хочет быть осторожным и менять раствор фиксажа каждый раз после употребления, то я, конечно, возражать против этого не могу.

Надо заметить, что при проявлении нескольких катушек пленки подряд. я фиксирую их в отдельном (например, эмалированном) сосуде, чтобы каждый раз не выливать проявитель из бачка.

О недостаточном фиксировании свидетельствуют желтые пятна на негативе, которые сбычно видны при дневном свете. В некоторых случаях это можно еще исправить дополнительным фиксированием в течение 10 мин. Если же мы через год или два заметили, что цветное пятно на негативе стало ярче, его можно удалить только частично. Надо понаблюдать, сколько времени длится растворение неизмененного бромистого серебра и н а этот же срок опустить пленку в раствор. Первое фиксирование рекомендуется поэтому производить очень тщательно. Опасность недсфиксирования при пользовании насыщенным раствором значительно меньше, чем при работе с раствором малой концентрации.

ПРОМЫВКА

В быстротекущей проточной воде негативы промываются в течение 20 мин,, в слабопроточной≈30≈40 мин. О промывке в непроточной воде я не говорю, так как такой способ вообще не следует применять. При отсутствии водопровода эту проблему можно решить следующим образом: на возвышение ставится большой бак и от него с помощью резинового шланга диаметром 8≈10 мм вода направляется в бачок, где производится промывка. Разумеется, бачок должен стоят ниже бака с водой. После того как вся вода вытечет, бак следует снова наполнить, Эту процедуру надо повторять до окончания промывки.

ПРОТИРКА ПЛЕНКИ

Перед сушкой я протираю обе стороны пленки мягкой замшей. С пленки удаляются капли воды, и она сохнет значительно быстрее. Одновременно я удаляю таким образом различные посторонние частицы, которые оседают на пленку при промывке. При увеличении сразу чувствуется польза этой меры:

мне не приходится затрачивать много труда на выкрывание краской большого количества белых точек, получающихся на позитиве.

В пособиях по фотографии часто рекомендуют для протирания пленки вискозную губку. По своему опыту я знаю, что после такой обработки на желатиновом слое остаются царапины. Поэтому я предлагаю пользоваться замшей. Она должна быть мягкой, размером с ладонь. Новая замша первое время обычно оставляет после себя волокна, поэтому лучше пользоваться вначале обратной стороной, блестящей и не имеющей волокон. Впоследствии, когда эта сторона станет неровной, можно перейти на пользование другой, все волокна которой уже давно исчезли.

Я протираю пленку следующим образом: в верхнюю перекладину дверной коробки своей фотолаборатории я вбил два небольших крючка, расстояние между которыми соответствует расстоянию между отверстиями перфорации. На крючки вешается промытая пленка. Затем намоченной и хорошо отжатой замшей я провожу несколько раз по пленке сверху вниз и снова отжимаю впитанную воду. С обратной стороны пленки я тоже удаляю воду с большой тщательностью, так как вода может оставить пятна, которые позднее будет очень трудно удалить. Потом при сильном освещении я внимательно смотрю, не остались ли на пленке кусочки желатины, замши или чего-либо подобного. Если они есть, я очень осторожно удаляю их острым кончиком закрученной в трубочку замши. Эта работа намного важнее, чем принято думать. Частички, едва видимые глазом, в сыром состоянии удаляются одним движением. Если же этого не сделать, они неизбежно появятся при увеличении, и притом на самых ответственных местах. Последующее исправление с помощью кисточки≈трудная работа, требующая много времени и внимания. Поэтому имеет смысл своевременно и тщательно проверять каждый сантиметр пленки. При этом хорошо помогает лупа, которую можно держать в руке или зажать в глазную впадину, как это делают часовые мастера.

Читателю с нормальным зрением я советую приобрести себе для этой цели ∙очки с вогнуто-выпуклыми линзами в 6≈7 диоптрий. То же самое рекомендую для дальнозорких, причем им следует брать стекла, которые были бы на 5≈6 диоптрий сильнее тех, которыми они обычно пользуются. Близорукому же подобный контроль лучше производить совсем без очков.

СУШКА

После того как пленка протерта, ее подвешивают вертикально для просушки, причем снизу ее.оттягивают металлическим зажимом для того, чтобы она висела ровно. Сушить нужно в помещении, которое можно было бы запереть до того времени, пока пленка просохнет, иначе легко взлетающие пылинки осядут на желатиновом слое и вся наша трудоемкая работа пропадет зря. Тому, у кого нет специального помещения, придется сушить пленку ночью.

По той тщательности, с которой мы производим эту второстепенную работу, видно, что с появлением малоформатной фотографии возникла весьма педантичная техника обработки и особая чистоплотность, как раз в противоположность утверждению тех, кто полагал, что кинопленка повлечет за собой небрежность в работе.

ПОД ЛУПОЙ

Проверка и оценка качества высохших негативов для определения их резкости и градации должны всегда производиться с лупой. Постоянно пользуясь одной и той же лупой, мы скоро привыкнем оценивать негатив и видеть возможности его дальнейшего использования. Кадры, которые будут забракованы, вырезать из пленки не надо, так как разрезать пленку как попало нецелесообразно. Лучше всего перечеркнуть этот кадр с обратной стороны пленки чернилами, которые, в случае необходимости, легко удалить, после чего негатив опять будет годным для увеличения.

ХРАНЕНИЕ НЕГАТИВОВ

Хранить негативы можно различными способами: по отдельности, по шесть или восемь штук в пергаментных конвертиках, регистраторе или картотеке. Главное, чтобы у нас был порядок и система. Снимки, наклеенные в альбом, нужно помечать тем же номером, какой ставится на конвертике, в котором хранится негатив. Таким образом, мы легко найдем нужный снимок из многих тысяч имеющихся у нас.

* В руководствах по фотографии обычно рекомендуются другие методы улучшения и ускорения фиксирования (двухрастворнкй, с хлорисчым аммонием и др.), причем считается, что содержание в фиксажном растворе тиосульфата натрия более 40% не ускоряет, а, наоборот, замедляет процесс. (Прим. ред.)